香格里拉探路之旅(2004-08-26 转多彩)

股网金来于2004-10-07 22:35发表跟帖：
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  民居的门神？


古城：依然活着的证明？


宣科和他的世界最高龄乐队。舞台上面悬挂着仙逝长者的照片。2004年的头8个月，照片增加了2幅：（


带墨镜的老者怎么看都像是老大啊：）呵呵，可惜，他还太年轻，才七十多岁，尚不能进入由6位80以上高龄乐手组成的“梦之队”：）照片中的另外4位长者均在80岁以上！你能说出那些奇怪的乐器的名字么？：）

股网金来于2004-10-07 22:26发表跟帖：
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  四 我的末日情怀：Lijiang is dying。。。

在古城，当我有机会寻得片刻的宁静时，当我看见原住民老人蹒跚的背影时，当我欣赏宣科先生抢救与挖掘的纳西古乐时，当我在客栈的天井里发呆时，始终有一个挥之不去的颇沉重的感受：古城，这个曾经活生生的历史，就快要成为照片中、记忆中真正的、尘封的历史了！

Lijiang is dying。。。

是的，如蝗灾般铺天盖地的游客正在荡平古城，而我同样是这群游客中的一员。为了寻找古城的那份宁静的感觉，我特意在清晨起床，6点刚过就能够在街上遇见不少同有此好的游客。古城的宁静，于是在脚步声中破碎。四方街的广场，曾经是古城的集市，曾经以“彩石铺地，清水洗街，日中为市，薄暮涤场”的独特街景而闻名遐迩。如今，四方街四周50步之内，可能已经不会剩下超过20户居民了，民居早已变成商铺，再也不会有集市了，只有环卫工人在打扫游人昨夜遗弃的杂物。

古城的河水依然还算清澈吧，有河水中放养的众多鲜活的观赏鱼类作证。但这并不能掩盖水面上偶见的漂浮的薄薄的油渍。我并不清楚古城的排污、排水系统，我只是担心，如此多的游人，这古城能否承受这样大的环境压力？在某一点上我绝对有发言权：我就住在临水的客房里，每晚在阳台上闲坐，每天到了过23点，河水中飘来的绝对是异味！

丽江当年的卖点是活着的古城，活着的历史。但今天，这一切正在改变。大石桥客栈现在的管理者，是宅院所有者的妹夫，他告诉我，这宅院是按每月四万元的价格向他舅子承包的。呵呵，古城的原住民真的都继承了一份经济价值可观的遗产啊。巨大的商业价值令他们将自己的房产不断地出租，于是，整条街整条街地变成了商铺、客栈、餐饮店，当老人们随时间最终离去之后，古城安附？

股网金来于2004-10-07 22:11发表跟帖：
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  三 玉龙雪山

玉龙雪山已经是一个非常成熟的景点了，没有太多可说的。大索道每个月的12日检修，紧接着的13日虽然让人觉得更加的安全，但是人却也因此多了很多。眼见着很多随团的游客，为大索道的上上下下一共耗时五个小时以上，花费不菲的金钱，却只是在海拔4506的标牌下匆匆排了张纪念照，就被导游拖着下山了，真替他们不值。

在山顶，同样是下起了雨，我故伎重演，照旧在雨中扛了一小时，又等到了出太阳。这个季节的雨，难不成都是阵雨？

玉龙雪山的栈道尽头4680米


雨雾中的冰川


出太阳了


玉龙俯瞰

股网金来于2004-10-07 22:04发表跟帖：
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  古城。木府黄昏。


木府牌坊。上面写着徐霞客游记中对木王府的赞叹：宫室之丽，拟与王者。


连绵的屋顶


卖河灯的阿夏丽


河灯

股网金来于2004-10-07 21:37发表跟帖：
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  二 古城之夜

晚上的时候，在古城里到处转悠。无数的游人从各个角落涌进古城，而我就在人群中游荡。

我在丽江的头两天，这儿还在过火把节。不同少数民族的火把节，据说日子也不同。晚上的四方街到了半夜还挤得水泄不通，中间燃着两个火堆，无数的人围着火堆跳着阿里里舞，好像是纳西族的一种民乐节奏吧。边上停着两辆消防车以防万一。火堆的噼啪声应是淹没在游人的喧嚣中，不曾听见，唯看见火星飞舞着升腾。火光，映亮了人们欢快的笑脸。

因为本次出远门没有带三角架，晚上的照片很少，只好用白天的照片充数了。纳西族妇女们的舞姿曼妙，当地人说她们每天下午的集体舞是自发的，是一种生活惯！呵呵，可我总觉得如此整齐的衣服，像是演出服。：）

阿里里舞1


阿里里舞2


丽江三美图：）


丽江四美图：）

股网金来于2004-10-07 21:26发表跟帖：
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  这个不大的石桥，却是古城有名的大石桥：）


站在大石桥上看大石桥客栈，旁边是一样有名的花马国客栈。


大石桥客栈


原来的厅堂，现在的客房


天井


客房一侧。放电视的位置原先应该是供牌位的地方吧，拍照前房间没收拾整齐：p


客房另一侧。


看看东巴象形文字。左侧那幅写的是“龙腾虎跃”，画着两只动物，我能看出的差别是，向左走的是龙，向右走的是虎：p
另一幅写的是“英雄所向无顽敌”，呵呵，要下学会东巴文，看来不是一件容易的事情啊：）

股网金来于2004-10-07 21:13发表跟帖：
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  国庆黄金周已经结束，想想自己的这篇游记还差了一个尾巴，赶紧抽空把它补上：）用不了多久，相信又会有很多精彩的游记、美丽的照片，贴到闽发论坛上来的：）

离开丽江已经有一个多月了。丽江古城，在我的记忆中，清晰而又遥远。。。。

感受丽江

一 大石桥客栈

在丽江古城，我选择了住在毗邻最热闹的四方街的大石桥客栈，住在一楼临水的客房里。迟至今日，我仍不能断定，这到底是个正确的还是错误的选择。在热闹中寻找一份心灵的孤独，或许正是我的本意。

大石桥客栈很有些名气，可能是因为它的结构很能代表丽江古城民居的特点吧，在这里已经拍过四部电视剧了，除了近期的《一米阳光》，还有《钱王》，《生死极限》，《天空下的缘分》。

我住的房间原来是这个大宅院的厅堂，贴了几幅东巴象形文字的对联。两面是墙壁，另两面对开着六扇门。阳台下就是古城的小河，隔着窄窄的两米多宽的小河的，是更窄的石板路。我最初认为这样可以更好地体验古城，我的如意算盘是，到了晚上，我可以一个人在阳台上凭栏喝酒，坐看小桥流水的意境。小河中不时还有顺流而下的一盏盏河灯，承载着各色游人的各样心愿。

可惜，人生不如意事十有八九。每天，我大约在房间里都能够听到数十遍河对面（其实也就两米开外吧）传来的这样的对白：“看过一米阳光么？就是在这里拍的。”呵呵，听多了还真是有些烦。晚上，听不见流水的声音，也没看见古城的星空，倒是不间断地领略如织游人的喧嚣。

我对《一米阳光》此类的电视剧向来没有兴趣。回福州后，东南卫视正好在放，我抽眼看了几分钟，仅此而已。客栈的服务员很热心的告诉我，剧组当时就是租的我住的这间6号房拍摄的，并且家具什么的一样都没有换过。呵呵，不知道他们都拍了些什么场景。好心的朋友发来了一段《一米阳光》的广告词：
丽江古城充斥着来来往往分分合合，每天都有故事发生，有的延续有的随丽江水消失，但玉龙雪山金顶的一米阳光作证，有一对男女用生命在那里隽刻了爱情。。。

把酒凭栏的时候，觉得身边少了朋友共饮，于是发短信骚扰友人。哥们儿很快有了回复：身边如有兄弟美酒相随，意境便有不同啦！可能会少了许多旅人的感触！

呵呵，原来如此，我需要一个人独处，来感受一次以前难以领悟的旅人的心境啊：（
在古城的夜，我独自一人静静地聆听自己内心的声音。

牛翔于2004-09-06 16:51发表跟帖：
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股兄？继续啊！

令狐大葱于2004-09-06 10:41发表跟帖：
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  股兄？继续啊！

小漂于2004-08-31 11:49发表跟帖：
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  ·丽江的恐惧(转贴)

高原的夜晚，月亮像是用刀生生地刻在天上的，清晰而锋利，很不真实。抬头看着，就觉得眼睛疼，一会就觉得心或者别的地方也疼。她在客栈阁楼上的小木窗里伸出头来，喊我回去收拾东西。声音也是一样，清晰锋利，割着身体上一个自己都把握不定的部位，只知道疼。

那是我在丽江的最后一个晚上。几个小时后，我们在后半夜的月色中离去，脚在潮湿的泛着光的五花石上敲打出单调的声音。

从此，丽江成为一个不敢触碰的名字。

离开丽江之后，我对一切有关丽江的信息都变得敏感起来。前不久，中央电视台五套《体育人生》拍一个热气球到丽江试飞的片子，大喇喇地把每一个到丽江的人几乎都会买一份的手绘丽江地图上的一段文字做了片子的解说——四方街的四张脸——文字极美，可惜，它闹了一个大笑话：说的是四方街，而拍的却是大水车（进古城的入口，丽江的一个标志性物件）——离四方街还远着呢，热气球明明是在大水车的路口，片子却始终把这儿当做四方街。

心里说不出来的别扭，你至少可以说明这是摘抄了丽江人的文字，你至少可以让丽江人先看一眼你的片子。不知道图的是什么，也不知道急的慌的是什么——至少，你应该让一个对丽江只有起码了解的人知道你去的的确是丽江。

没文化的人刚刚学会在上衣兜里插钢笔的时候，识字的人已经开始以说自己没文化为时尚了。高原、雪山、丽江、香格里拉，这些地名成为时尚，一些真正在这些地方找到灵魂寄托的人却开始在这种文化里失去了好不容易找到的宁静。

丽江人建议：到丽江应该做十件事：一、到万古楼听鸟叫，与一位丽江老头聊天；二、吃一碗黄豆面；三、看四方街的四张脸；四、发现一条属于自己的小巷；五、拜会一位隐士或名人；六、站在远处观察一位丽江老太太；七、喝一口丽江的井水；八、有幸得到一张丽江名片；九、各买一个不同类型的丽江粑粑；十、进一个院子发呆。（摘自《行走丽江——手绘丽江地图》）这是对一个旅游者的建议，其实容易，一天就能够做完。但是作为旅游者，只能到过丽江，永远不可能进入丽江。

现代文明的宠儿衣锦还乡，追寻自己的前生往世；或者是城市文化的禅悟者和厌倦者返璞归真，找一方世外桃源；以开化的眼光巡视一片蒙沌未开的荒蛮，无论哪一种心情，总有一种惯性的居高临下或者历经桑海踌躇满志的回望——我们惯了以这样的旅游心情走向任何一个陌生的地方，向往一个地方。

但是，我已经无法用一个旅游者的目光这样打量丽江。

2

丽江古城的木王府附近有块牌坊，上书“天雨流芳”四个汉字，即使是纯粹从文字本身出发，这四个汉字已经足以让人魂动魄颤，开始以为仅仅是一个牌坊的名字，但丽江人告诉我，这是纳西语“去读书吧”的音译，我不知道是应该为两种民族文化之间妙不可言的内在通感而惊叹，还是应该为纳西人在转译中的天才而叫绝——丽江人自己认为，这是汉语转译中唯一可以同“可口可乐”的译法相媲美的绝作。

我在丽江近郊的龙泉寺村（也叫束河村）一户普通的纳西族农民家里吃饭，主人对丽江以外的世界所知甚少，但是却把自己名字中所蕴涵的汉文化意义解释得透彻无比——他姓和，叫四友。说自己生于冬天，岁寒三友，加上自己就成了四友。还知道梅、兰、菊、竹，知道苏州四大才子唐伯虎、文徵明、祝枝山和周文宾——他说自己中学都没上过。

宣科说丽江的一位八旬老人会说英语，而且每次都能用四句话完成一次绝妙的中外交流——第一句是“WELCOME TO LIJIANG ！”第二句是“WHERE ARE YOU FROM？”客人回答后，老人会赞叹：“OH，HOW BEAUTIFUL！”当外国客人兴致勃勃地打算进一步交流时，老人会笑眯眯地说出第四句（也是他会的最后一句英语）：“BYE-BYE。”

走在丽江古城的街头，稍微为留心一下大小商店和客栈的招牌，草行隶篆，笔笔入法，刀刀劲道，每一块都可以作为书法精品，纳西人传统上是女人干活，男人基本上只操练琴棋书画，所谓的四方街，最早是丽江人的集贸市场，由于都是女人抛头露面，所以里本地人又把四方街叫做女人街。大理人教会了丽江人做生意，但是留意跟着大理人学的只是丽江的女人，丽江的男人不屑一顾。今天的丽江，坐店的店老板和背着背篓抱着孩子在五花石铺就的街道上来往的多是女人。想找丽江的男人，你应该去茶馆，或者在黄昏时分，到山泉边小小的木桥或者石桥旁边，他们在闲散而惬意地谈些很重要的事——尽管与他们的生计毫无关系。

我理解，纳西文化和丽江文化不是我们理解和惯的文字，而是一种流在血液里的天然修养，它们往往在主人都不知不觉的时候流淌出来，正如丽江人对著名的纳西古乐的理解不是我们想当然的“古代音乐”，而是解释成“古时候的快乐”。这不是一般的聪明和机智，不是一种简单的文字转换上的技巧，而是一个民族的智慧和幽默。

在丽江听纳西古乐音乐会的时候，印象最深刻的是著名的古乐传人宣科对台下的听众说的一番话：“假如你看见我们台上哪位乐手睡着了，请不要奇怪，也不要叫醒他们。他们都是八九十岁的老人了，能睡一会就少一会，不过我保证，轮到他们演奏的时候，他们肯定会醒过来。”

丽江和丽江的纳西人从来就没有睡着过，即使睡着了，也像宣科说的那样，该醒的时候一定是醒着的。丽江人说，一座山、一块石头、一眼泉水、一条河流，都可以从《东巴经》里找到它们起源的传说。以诗体为主的古东巴文学由于以古老的象形文字世代相传，千百年来几乎没有什么因为文字的误解而造成的流失，也因为基本上没有过什么中断，所以虽然在不同的地区有情节上的差异，但相差不大，以神话为主体的东巴文学保持着少有的连贯性和一致性。

一个能以文字形式、以诗歌的方式完整而连续地记载自己的起源和变迁的民族，它的文化不是古老，而是古典。所以，每一个来到丽江的人都会发现，自己想当然的到丽江怀古凭吊的动机是一种多么可笑的误会。

多是想当然地以为标榜洁净高贵的灵魂愿意亲近的都是荒蛮蒙沌之地，偏偏丽江不是。这个有800多年历史的古城恰恰是不同地域不同种族的文化裹挟一体冲刷而成。

3

我对这个800多年的古城的热爱与爱情有关。我不知道是不是仅仅这个原因，我才从来没有像关注丽江那样关注一个故乡以外的地方。

丽江是一个适合恋爱的地方——在丽江那样一个地方，任何一个走近你的异性成为你的爱人的可能性比在正常环境里极大地增加，但是在这里恋爱还存在着另外一种可能：丽江的恋爱似乎只能存活于丽江，如同你不可能带走丽江的一切一样，连它的恋爱你也带不走。所以我一直不知道那一次刻骨铭心的爱情的结束，是不是因为我们离开了丽江，而且，离开了，就再也无法回去。

我和她在丽江见面的第一天晚上，从河边的餐桌旁起身时，她发现自己随身的小包不见了，餐厅的纳西族女老板说可能是掉到河里被水冲走了。里面有她全部的证件和全部的现金以及信用卡。我们喝了点酒，也许是酒精的作用，她在掰着手指头历数钱包里的东西时，居然没有一点痛心疾首的沮丧或者茫然无措的慌乱，那惊人的平静和漠然简直在说一件与自己毫不相干的东西。不知道为什么，这时我突然有一种感动——就这样，在见到我的第二个小时，这个女人就如此轻易地把自己弄得彻底的一无所有了，一个彻底把自己交付给了我的女人。

我说，我给你唱歌吧。她在我的歌声里看着我，桌上的蜡烛在风中摇曳了几下， 又一次熄灭了，她的眼睛亮亮的，泪光婆娑。“在我几乎把所有的东西都丢光了的时候，这个男人对我微笑，还唱歌。我打算嫁给他。”后来，她在电话里对母亲这样介绍我。后来，她在万古楼上又丢了一次东西，装在我送给她的一只扎染背包里，在四方街南边的七一街上小店随意买到的——连同这只包。我们都笑，然后一起唱歌——万古楼是丽江这座高原古城最高的地方，我们唱得喘不上气来。

不管失落的是什么，在丽江都没有感觉到失落，而觉得是留下——你不能带走丽江的一切，只可能把自己生命中的某些东西留下——丽江注定是一个要把你生命中某一部分留下的地方。

360年前，徐霞客从丽江回到家乡之后半年就辞世而去，他临终嘱咐家人将自己的坟墓面朝西南，面朝丽江。这位山水奇人其实在丽江前后只呆了15天，我不敢冒昧揣度一个游历了千山万水的奇侠高人是怎样安排自己魂魄最后一缕牵挂的，也不敢揣测是一颗阅历了太多的风月山水的灵魂中，丽江究竟不动声色地割据了哪一部分。

我上到了玉龙雪山的海拔近5000米的地方，它的海拔5596米的顶峰仿佛伸手可及。有意盯着冰清玉洁的山颠看一会，会觉得天旋地转，好象随便一片云就会牵扯着你飞舞起来，然后跌落下去，人总是不由自主地恐惧和颤抖。但是玉龙雪山还给过人以另外一种颤抖。

沈从文曾经打算写一部关于丽江的玉龙雪山的小说，题目都想好了，叫《虹桥》。先生让他的两个学生李霖灿和李晨岚到玉龙雪山写生，并把描写玉龙雪山的文字通过书信寄给他，不料，看了画稿和信，先生竟然不敢动笔。而李霖灿更是把自己的画箱画笔就地埋在雪山，就此转而研究起东巴文化来。几十年后，身为台湾“故宫博物院”“副院长”的李霖灿先生痛于年事，不能再见神山，就剪下一缕银发，托友人埋在玉龙雪山的云杉坪，以期灵魂长憩于此。究竟又是一种什么力量使一位艺术大师选择了丽江作为自己灵魂的坟墓呢？

以纳西学之父著称于世的美籍奥地利学者洛克在生命的最后时刻，在夏威夷的病床上留下的遗言是：我多么希望死在丽江，死在玉龙雪山啊。

高大的灵魂借高原雪山寄托着它们的高大，而平凡甚至平庸的如我，不敢细细地去想自己在丽江留下的究竟是什么。对丽江莫名的亲近和牵挂，就只能当做生命中一个解不开的谜，也是一种收获。

我离开丽江的时候，听出租司机说，以后每一个来丽江古城的外地人还必须交一笔不便宜的古城建设费。后来听到更多的消息是丽江正在加紧开发和建设。有一种恐惧，依然是莫名的。