重仓中国有机葡萄酒之王

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刚在百度上听了流水这首古琴曲，确实好听，寂寞之友也

知止而后有定 定而后能静 静而后能安 安而后能虑 虑而后能得。

另外，躺兄有没有止损位？
万一大盘不好，没有能力可以抵抗大盘。

庄布忠——操古琴的葡萄酒大师2009年01月19日 星期一 21:27



  Brian/图　三个好朋友：李德美、PeterGago和庄布忠　
  [笔者按]庄布忠给朋友的印象是谦和、儒雅、风趣，这位亚洲最有影响力的葡萄酒评论家是多家专业杂志出版人，业余时间喜欢操琴，与音乐有不解之缘。听他谈论音乐，谈论酒文化，谈论中西文化差异及融合，行云流水，如同一种享受。
　　庄布忠，亚洲最有影响力的葡萄酒评论家。《Tables》、《Silk》、《Aussie Rules》、《香槟指南》等杂志的出版人。“Decanter世界葡萄酒评比”的中东、远东以及亚洲区域主席。" 

　　古琴，世上最寂寞的声音

　　谦和、儒雅、风趣，是庄布忠给朋友的印象。这个新加坡人不同于我们认识的大多数新加坡人，并不张扬，即使他的英文流利又漂亮。
　　“永远是和善可亲的样子。”这是好友李德美对他的印象，“从我们在波尔多Vinexpo酒展上相识以来，到后来的新加坡、北京、上海、广州，我们有过多次合作，布忠永远是客客气气的，谦和有礼，他总怕有哪一点做得不够好让别人感觉不舒服。”
　　在新西兰拿到了法律的学位后，如家人期望的那样，他成为了一名律师。也曾在法庭上口若悬河，然而跟良心作斗争的结果让他陷入痛苦的境地。法律面前，没有情理可言。这个几乎不能写中文的新加坡人骨子里却有着中国传统文人深深的烙印。
　　他最喜欢古琴，并师从古琴大师吴文光先生。“古琴音量不大，非常含蓄，颇具君子谦和之风。音域宽广，多达四个八度。音色分三种，即散音、泛音和按音，象征天、地、人和。散音浑厚如钟；泛音玲珑剔透；按音或虚、或实，或清越明净、或沉浑宏亮，变化异常。琴音韵独特，空灵苍远，古朴幽深，极具沧桑感。”
　　他不无感慨地说：“古琴是世上最寂寞的声音，是中国的灵魂。古代的诗人、文人都会弹古琴。晚上听古琴，最特别，尤其是吴文光先生的爸爸吴景略先生的《流水》，我最喜欢了，意境悠远，仿佛坐在云雾之巅，山川之间”在他看来，古琴是最诗意化的音乐，比如《阳关三叠》让你听到王维的内心世界，《酒狂》让你感受到那种狂放不羁，听着它喝一支熟成的陈年老酒，夫复何求？
　　听他谈音乐，你能感觉到一种微醺。从有暴力美学之称的摇滚到优雅复杂的古典乐，他都很痴迷。庄布忠说自己开快车的时候一定听摇滚，比如英国摇滚时代最有影响力的Lan Zeppelin(齐柏林飞艇)，但是喝葡萄酒的时候恐怕还是古典音乐更为和谐。他说：“相比有着3000多年历史的七弦琴，西方的古典乐基本上算是流行乐，莫扎特和巴赫也才不过几百年而已。”
　　像许多从律师转行进入葡萄酒王国的人一样，庄布忠也是闲不住的人。但是，十几年前一脚踏入葡萄酒这行时，他不知道那是一份孤独的活儿。1991年，他创立了亚洲历史最悠久的葡萄酒杂志《葡萄酒评论》(The Wine Review)，并于2000年成为世界第一本中文版《波尔多葡萄酒概览》杂志的出版人。由于他的谦逊和专业，这个活跃于葡萄酒世界的华人很快就得到了世界的承认，足迹遍布欧洲、美洲和大洋洲等主要的葡萄酒产区。如今，他为多家杂志撰写葡萄酒特约稿与评论，包括法国的“l’Amateur de Bordeaux of France”，英国的Decanter和新加坡第一大华文报纸《联合早报》。他的评论以幽默风趣见长。他主持的品酒晚宴、葡萄酒大会，以及新近创立的ICCCW国际中餐配酒大会，你从不觉得枯燥无聊。他总能适时地插入一些小段子，或者跟某个嘉宾开个玩笑，言语间流露出的练达、睿智、个性让品酒这件事变得更为有趣。

　　调酒大师就像乐队指挥

　　对于遍尝无数好酒和顶佳年份的他，最高的葡萄酒境界并不是什么伟大的年份，那是什么呢？
　　他说是Blend，即葡萄酒的调配。我们知道，葡萄酒按品种来分有两种，单一品种和多品种的调配。比如以复杂性和层次感取胜的波尔多左岸红葡萄酒就是将多个葡萄品种酿的酒进行调配的结果。调酒的伟大之处在于，你不是调一款马上就能喝的酒，而是三五十年甚至更久以后才会好喝的酒。以2006年为例，调酒师要在酒刚刚酿出来的时候就做调配，那时的酒虽然新鲜，但是单宁涩口、强劲、酸度高，而调酒师要能够排除种种干扰，调出一个“睡美人”。
　　几乎人人都爱的香槟就离不开调配高手，即便是同一个品种也要调配。比如香槟的Blanc de Blanc是由100%的Chardonnay酿造的，虽然是同一种葡萄，却可能是来自上百个小葡萄园。
　　“Blend是一种艺术，做得非常好的可谓大师。就像一个非常有组织才华的人做派对，他不但有本事将各种各样的人聚在一起，对每个人的个性也了如指掌，能让陌生人很快地打成一片，渐入佳境；同时，他还能将场面布置得舒服，从花束到音乐，从桌椅到餐具，外观是现代的大环境，内里却由传统的中式桌椅打造出令人赏心悦目的视觉盛宴。调酒大师就好像这样的人，他不仅对每一小片葡萄园的风土都了如指掌，还能分辨由这些葡萄酿造出的葡萄酒之间的细微差别，最后再将不同的个性按不同比例调和进去，最后达到一种香气和力量上的平衡与和谐。这点很像交响乐队的指挥。”
　　对他而言，澳大利亚、新西兰、法国、意大利都能找到这样的调配高手。葡萄酒的调配是酿酒过程中最具艺术表现力的环节。“比起单一品种的酒，我更欣赏多品种调配的酒。调配的艺术就像画家选择色彩、颜料和材质一样，喝这样的酒非常有趣，你可以揣摩酿酒师的细密心思，每个年份都有差别，实在很伟大。”
　　庄布忠最喜欢的一位酿酒师，也是他认为最伟大的一位调酒大师是法国人Jacques Berthomeau，他是Chteau Margaux, Chteau Latour, Chteau Lafite, Leoville Las Cas, Leoville Barton, Cos d’Estournel, Domaine du Gaillou酒庄的顾问，为人低调，很少人知道他。他原本是Emmenel Prenu的助理，后来却是有过之的天才。

　　茶与酒同席，孰先孰后

　　从一开始就致力于在整个华人世界推广葡萄酒文化的庄布忠对中餐颇有研究，经常往返于法国波尔多、罗讷河谷、勃艮第、香槟以及澳大利亚等世界葡萄酒重要产区。他还是新加坡职总评价合作社、力美帝超级市场、港丽国际大酒店以及吉隆坡美丽殿酒店的葡萄酒顾问，新加坡The Tower Club葡萄酒奖的顾问。
　　这些经历一方面让他遇到不少难题，也让他对葡萄酒有了更为深刻和广泛的了解。
　　一次，他跟几个朋友吃饭，最后一款酒是1970年的Chteau d’Yquem。在座的一位朋友深谙中国茶，带了一款30年的老普洱与大家分享。“在喝茶之前，我们先喝了这款Sauterne的贵腐甜酒，虽然1970年不是一个特别好的年份，但是那款酒酿得还不错，很平衡，有复杂性。甜酒之后，我们喝普洱茶。茶也是非常好的茶。最后，每个人的酒杯中还剩下一点甜酒，我说不要浪费这‘上帝的眼泪’吧。于是大家跟着一饮而尽，喝完之后几乎没人相信这是刚刚喝过的那款甜酒，香气少了至少三成，酒体变得很小。”自从那次领教了茶的“破坏力”后，庄布忠不断尝试茶酒同席时应该怎么喝才不会两败俱伤。
　　他说，如果你喝红茶又喝红葡萄酒，口感非常不舒服，互相抵消。红茶的单宁通常比葡萄酒的还要强，当然也看浸泡的长短。白茶和绿茶一般没有问题，半发酵的乌龙茶要看发酵程度，通常30%至70%不等，深度发酵的茶最好要与葡萄酒的饮用时间隔开。“我很喜欢喝普洱茶，但是喝酒这一天晚上肯定不会再喝普洱茶。白葡萄酒与茶的敌意似乎不这么强，因为两者都具备等量的酸度。因此，准备要喝好酒的时候，我之前只会喝菊花茶或者白茶，它们都有同样的特质，香气雅致，没有单宁。

　　海鲜邂逅红葡萄酒怎么办

　　前不久，他刚刚在中国做了一次中餐配酒的国际性大会ICCCW。与会的有来自世界各地的酒店餐饮总监、餐厅老板、葡萄酒专家、酒庄庄主、酿酒师、侍酒师等近百人，品尝了近40多款葡萄酒和几十道中餐，庄布忠说，中餐配酒一直以来被外国人简单化了。在他们看来，搭配中餐就得琼瑶浆。
　　其实，这个问题没有那么简单，也没有特别复杂。前提是你必须了解中餐的菜式变化，又要了解葡萄酒的品种及风格。
　　在他看来，起泡酒、白葡萄酒配海鲜没有任何问题，但是年轻的红葡萄酒就容易让海鲜产生金属的味道。所以，海参永远只能搭配成熟的二三十年的红酒。鲍鱼，不管怎么做，都是搭配成熟的、酸度低的白葡萄酒比较好，比如用橡木桶陈酿的Chardonnay，最少要10年的，陈放15年或20年的更好。在中餐的结尾吃主食时，面或者饭常常配有海鲜，这时搭配红葡萄酒就会有腥腥的味道。所以如果吃中餐还喝葡萄酒，最后的面或者饭最好是素的，不放海鲜。白米饭跟面包一样，也有中和味觉的作用。比如一道海鲜后准备喝葡萄酒，这中间吃一口白米饭，有助于清除口腔中的味道。
　　“有一次我去加州的Cakebread酒庄，他们的Cabernet Sauvignon非常好，然而搭配这道酒的是巧克力蛋糕配覆盆子果浆，简直浪费了一瓶好酒。每个人都想尝试不同，挑战极限。没有艺术家们特立独行的思考与尝试，这个世界就太乏味了。但是一味地为了标新立异而作一些完全有违餐酒搭配规则的尝试，损失的不只是好酒。比如红葡萄酒与椰浆咖喱，完全不相融，就像慢餐餐厅里播放摇滚乐一样不对位。”
　　“现在中国的许多餐厅都在学做Fusion，许多厨师连什么是Fusion都不清楚，丢弃了中餐的传统，随便做。别以为毕加索只会画立体主义的作品，达利就会画超现实，你去看他们年轻时代的作品就知道了，叫人赞不绝口的立世名作都是建立在传统绘画的基础上的。因此，我个人非常不喜欢吃粤菜餐厅里的龙虾刺身，还有鱿鱼刺身，中餐哪里有这个传统。”

　　每天都离不开螺旋塞

　　庄布忠虽然传统，却不是那种Wine Snob。人们沸沸扬扬争论的螺旋塞到他这里似乎根本不是问题。
　　“很简单，无年份香槟的瓶中二次发酵最少要18个月，年份香槟则要3年，而像Krug或者Dom Perignon的Cuvée Prestige香槟则要6至10年不等。结果他们用什么来封瓶呢？跟普通的啤酒瓶塞一样。”
　　有一次庄布忠去澳大利亚的Wolf Blass酒庄，酿酒师请他品尝分别用橡木塞和螺旋塞封瓶的Riesling。他们先叫他回避，倒好酒后叫他再来尝，发现螺旋塞封瓶的Riesling的确更加新鲜，充满果香。
　　“去年9月，我在澳大利亚跟Penfolds的首席酿酒师Peter Gago一起品尝1996年的Bin 389，一个是螺旋塞，一个是橡木塞，两个都陈放了10年。我们发现螺旋塞的那瓶酒有更新鲜、更浓郁的果香。”
　　“我认为螺旋塞不是问题，日常的生活中螺旋塞处处可见。想想看，从清晨到傍晚，我们要无数次的接触用螺旋塞密封的东西，隐形眼镜盒、牙膏、威士忌基本全部用螺旋塞。橡木塞假如质量足够好，那当然无可挑剔。然而，为了避免TCA，许多橡木塞制造厂用大量的氯剂来清洗塞子，结果损失的是酒中的果香。可以肯定的是，通常越贵的酒越舍得在塞子上投入更多，比如50至70美元左右一瓶的酒，它们用的橡木塞绝对可靠。据我所知，波尔多列级酒庄都没有采用螺旋塞来封瓶。Chteau Pichon Baron Longueville，它的庄园第二标Les Tourelles，有几家英国的餐厅要求它用螺旋塞封瓶，他们也照做了。格拉夫的Andre Lurton酒庄有一款酒也采用了螺旋塞。有些消费者可能会认为螺旋塞封瓶的酒是低端酒。想想，以前人们觉得用煤气的火煮菜不好吃，一定要用木头或者炭火煮的才香，现在已经没人那么想了。”

　　看到葡萄园让我联想起工作

　　许多葡萄酒评论家、自由撰稿人为了与时俱进，经常能在世界各地的酒庄、品酒会上见到他们的身影。然而，庄布忠却不同
　　闲暇时，他都去哪里呢？
　　“去博物馆、美术馆。或者找一个与葡萄酒不相干的地方度假，比如海岛。度假时肯定不去波尔多，如果看到葡萄园让我联想起工作。跟酒相比，我更注重我自己的爱好。工作之余，我不参加品酒晚宴，也没有自己的葡萄酒俱乐部。我希望花更多的时间陪家人，特别是我的女儿刚刚一岁多，我会带她常来北京看看，感受这里厚重的中国文化。”
　　他说：“我弟弟的孩子在国外长大，不会讲中文，而我的母亲只会讲广东话，又不会讲英文。每次看到母亲的眼神，那种无法跟孙子交流又有许多话要说的时候，我的心里非常难过。所以，我一定要让女儿说中国话。”
　　好朋友李德美说：“布忠平时很温和的，我唯一一次见他发脾气是在新加坡，电视正在直播时任新加坡总理李显龙的家宴，李显龙坐在主位，他的父亲坐在一旁。布忠看了很不舒服，他说在父亲面前，你永远是儿子，怎么能自己坐在主位上把父亲搁在一边呢？他对家庭的那种情感，对老人的尊重有时候让我这个中国人自愧不如。”

来源：美食与美酒
 
-------边听爱女弹古筝边品尼雅奢藏级干红，那种感觉真好！

【洋葱比骨质酥松症的药有效】 
  
  　　家庭主妇不爱用洋葱做菜，处理时会让人流眼泪，很多人也怕洋葱味。除非是手艺高超的洋葱料理，否则真的很难找到洋葱的热爱者。但是想要让自己骨骼结实、身体长得高、预防骨质酥松症的人，最好还是乖乖地捏着鼻子吃洋葱吧。因为权威期刊“自然”的最新研究报告指出，洋葱是最能够防止骨质流失的一种蔬菜。洋葱预防骨质流失的效果，甚至比骨质酥松症治疗药品“calcitonin”还要好。 
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我长不高，弟妹们却都很高，就是因为我不喜欢洋葱，他们喜欢洋葱！？MAYANG你说是不是这样的？

沈宇辉：品尝葡萄酒的正确方法
视频链接：http://v.blog.sohu.com/u/vw/3781059

葡萄酒杯的密码

筷樂生活  2009-04-24 10:38  阅读111  评论0  字号：  中中  小小 酒杯对葡萄酒有什么作用？  
  葡萄酒杯的重要性很多时候都会被人忽视，很多人认为，只要买一只形状差不多的杯子就可以了。如果有人坚持喝红酒要红酒杯，喝白葡萄酒要白酒杯，甚至同样是红酒，喝波尔多葡萄酒要用波多杯，喝勃艮第葡萄酒就要用勃根地杯。那么，多数人会觉得他脑筋有问题。  “事实上，酒杯的重要性远远超出很多人的想象。”艾丽回忆说，不久前，她去朋友的酒窖品赏波尔多地区出产的“紫玫瑰”，她自带了一只Riedel的波尔多水晶杯，其他人都用一般的葡萄酒杯。当酒液入杯后，差距马上显现——她的“私家杯”不但没有酒精的冲味，而且不断散发出诱人而清晰的Nose：花香、甜莓、奶油、少许的蔬菜。但其他人的杯子，除了强烈的酒精味外，几乎无法判断还有什么味道，散发出气味极为混杂。  试想，这只不过是一支普通的红酒，差别尚且如此之大。如果换了是名庄酒，那会是怎样一番境况呢。 



  波尔多杯和勃艮第酒有什么不同？  我们对葡萄酒的品赏通常是通过鼻子和舌头，鼻子是闻香，舌头是尝酒。人的舌头有4个味觉区：舌尖对甜味最敏感，舌面中前部对咸味敏感，舌面后部对苦味敏感，舌头的两侧则对酸度敏感（大家可在今后品尝葡萄酒时认真分辨感受）。  上等的葡萄酒杯就是通过合适杯形的引导，酒液可以流向舌头上最适宜的味觉区。比如用波尔多酒杯，酒入口时会直接接触到舌面的中后部，强调了单宁（苦涩味）的同时取得了甜、酸度很好的平衡；如果用勃艮第酒杯喝黑皮诺葡萄酒，酒入口时会先接触到舌尖，令人第一时间感受到它的特质——果味、甜味浓郁。  
  白葡萄酒杯为什么比红葡萄酒杯小？  “每一个葡萄酒爱好者，都会对酒杯有所讲究，且不说奥地利Riedel、德国Schott Zwiese，品红葡萄酒和品白葡萄酒所用的酒杯一定要区别开来。”
 小常识：酒杯简介如果，你是一位葡萄酒爱好者，那么你不可以不知道喝什么样的葡萄酒要用什么样的酒杯；如果，你是一个品酒的初学者，你更要用心去了解，至少以下三款酒杯，你要懂。



▲波尔多酒杯：特点在于它的杯口锥度比较小,是标准的葡萄酒杯,在饮用葡萄酒时可以留住大部分的酒香，适合用来品酒。


  

▲勃艮第酒杯：它的经典特征就是肚子大，相较之波尔多葡萄酒杯来说它浅一些，而且杯子直径更大一些，更易于散发葡萄酒的香气，适用于餐酒。 



 ▲笛形香槟杯：特点是它比较细长，适合盛载香槟酒，因为笛形杯身可令酒的气泡不轻易散掉，令香槟更可口
  原来，好的葡萄酒更需要在和空气的接触中慢慢苏醒，杯子大还有一个好处，就是可以旋转酒杯，让酒有更大的空间运动，这样的交流，极大地满足了嗅觉享受；白葡萄酒杯要比红葡萄酒杯小一些，因为香气精致的白葡萄酒需要一个收杯口的酒杯来“收集”酒香，薄的杯壁比粗厚的杯壁令人的触觉更敏感……  因此，对于一些餐厅里随便丢过来的又厚又小的酒杯，挑剔者会埋怨杯壁太厚，影响了那一瞬间的触觉，连酒都摇不起来的小酒杯，那不是困大鱼于小池中吗？  工欲善其事，必先利其器。当你品味一款美味葡萄酒时，倘若没有合适的酒杯，那感觉就像盲人没了拐杖，酒的魅力也会大打折扣. 
小知识2：为什么要醒酒？ 
  红酒被喻为有生命力的液体，是由于红酒当中含有丹宁酸(Tannic Acid)的成分，丹宁酸跟空气接触之后所产生的变化是非常丰富的。每一瓶酒的变化时间并不一样，也许在10分钟、也许半个小时、也许在两个小时后。  需要醒酒的酒一般分三类。第一类是体态重的酒，复杂且单宁重。如果你在它没有完全成熟的时候喝，不醒酒，它迷人的果香和多种风味是难以散发出来的；第二类是陈年的老酒，最好不要醒酒时间太长，一个小时足够了。老酒醒酒主要是为了将酒中陈年的木塞味和轻微的氧化味去掉；第三种是甜酒和浓郁的白葡萄酒，一般需要一个小时以上。  如何去发觉酒的这种生命力,那还得靠自己的感觉和平时的积累。  
  小知识3：怎样科学饮用葡萄酒？  适当的酒量：除非是对酒精过敏的人，否则滴酒不沾并不是保守健康的方式，因为我们的身体自身有一定的解酒能力，只要是不超过这个量，酒精并不会给身体造成影响。营养专家建议，葡萄酒的饮用量为，男性每人每天最多300～400ml，女性每人每天最多200～300ml。  适当的时间：喝酒的最佳时间是晚上7时至9时30分，这段时间人体肝脏中乙醇脱氢酶的活性升高，酒精更容易被代谢掉，但9时30分之后，越往深夜，肝脏的解酒能力越低。因此美酒虽好，却不宜用它来陪伴良宵，不如早一点品酒，在微醺之中渐入夜色佳境。  适当的方式：不要空腹喝酒。如果尚未掌握葡萄酒的配餐技艺，可以用一点芝士来配酒，另外可搭配一小片苏打饼干。喝酒前，可以补充维生素C、维生素B，吃些甜食和蛋白质食物或喝些牛奶，来保护胃黏膜，以缓解酒精对人体的伤害。

你对葡萄酒杯了解多少？ 
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  09474314  异乡小云 发表于：06-11-23 14:55 [只看该作者]  
真正喝酒的人都知道杯子的要紧，酒的颜色、香气、味道会因为杯子形状、大小、薄厚的不同而各异，其中的差别有时明显易辨，有时则细致入微。按道理来讲，每款酒都应该找到适合它的一款杯子，由ASC精品葡萄酒公司代理的世界顶级品牌奥地利的Riedel就有一个十分长的单子给不同地区、不同葡萄种类、不同等级的酒一一配上一款合适的酒杯，似乎只有这样酒和杯子才都算得上各得其所。但是对于日常使用来说，这样的排列组合又未免太过繁琐和迂腐，即便是Riedel的亚洲区代表Mark Baulderstone自己都说，差不多就可以了，太较真不得。 

　　装葡萄酒的杯子杯身开阔，杯口呈不同程度收缩，就把酒的香气保留在了杯子里，品酒时鼻子埋在杯口，就能闻到充溢在整个小空间里的浓郁酒香。不同杯子对酒香气与口味的影响都很明显，即使刚刚开始喝酒的人都能体会得出，但要品得出味道上的差别，就需要再多一点的修炼。这些形状各异杯子的出现不是简单的对传统的承袭，酒杯的制造者们长期以来做的一个工作就是不断实验，为每种葡萄找出最适合表现的完美形状。Mark强调说，这不是戏法，是科学。酒杯对酒本身不会产生任何影响，但是杯子的形状却决定了酒的走向、强度和入口方式，进而影响到酒的香气、味道、平衡、余韵等等方面。 

　　在传统概念里，杯体健壮的大杯子用来装红酒，看上去更优雅细腻的细口杯子用来装白酒。其实倒不全是——实际上清淡的酒偏爱口收得小一点的酒杯，而浓郁型的酒则适合装在深长宽广的杯子里，可以根据酒的品质和年份来选择，目的都是为了让人更好地来欣赏杯中之酒。专业用来喝葡萄酒的杯子有波尔多杯和勃根地杯两种，勃根地杯体态更圆和浅，几近球形；而波尔多杯则相对深长。这两种由葡萄产区命名的杯子的确可以说是为了适合不同产区的葡萄品种而量身定做的——波尔多杯适合用来品尝饮用来自波尔多地区的葡萄种类，无论是浓郁厚重的Cabernet Sauvignon还是单宁柔顺、酸度较低的Merlot，都能很好地表现；而勃根地杯则在品尝勃根地产区的酸度较高的黑皮诺葡萄(Pinot Noir)时更出色。因为人舌头的不同部位对味道的敏感度是不同的——舌尖对甜味最敏感、舌后对苦味最敏感、而舌头内侧、外侧则分别对酸、咸敏感，酒杯的设计就是基于这样的人体构造，酒液包裹舌头的顺序的差别可以平衡水果甜味和单宁的酸，让口感更顺滑。而无论波尔多杯还是勃根地杯，下面又有若干细致的分类，感兴趣的话可以拉出Riedel单子来研究。至于香槟，要拿专门的香槟杯来喝——香槟杯的形状纤细高挑，以便于香槟特有的富丽的泡沫能够充分表现。 

　　其实最早的水晶葡萄酒杯形状上没有这么多讲究，倒是在别处下了大工夫，杯子都是雕花繁复，欧洲古典宫廷式的堂皇。现在市场上常见的捷克水晶酒杯多是此种工艺。但是经过酒杯棱角的几番折射，就看不出酒本身颜色的漂亮了。现在喝葡萄酒的杯子，还有醒酒器(decanter，英国最著名的酒杂志便以此为名)，都是简洁的流线，杯壁轻薄。 

　　水晶之外，也出现了更便宜的玻璃质地。以Riedel的杯子为例，它有Sommeliers、Vinumextreme、Vinum、Wine和Overture几个系列，按照杯子质地和制造工艺来分的——Sommeliers是最为高贵的一款，纯手工打造的水晶葡萄酒杯；Vinumextreme和Vinum是机制水晶杯，其中Vinumextreme的形状略有不同，这是为了适应葡萄酒的变化而衍生出来的；Overture则是低价位的玻璃酒杯，用来搭配不是很昂贵的葡萄酒，不必考虑葡萄种类和产地。Wine比较特别，可以说是为了装饰餐桌而专门设计的一款酒杯，它的杯脚是机制玻璃，杯体则是来自水晶的Vinum系列。 

　　水晶杯和玻璃杯带来的香气与口感会有细微差别，其原因主要是两者表面的粗糙程度不同而造成的。通过显微镜可以观察到，水晶的表面的凹凸要比玻璃多，更挂杯，用来装香槟酒的时候，气泡的表现会更出色，同时杯壁上的小凹凸能更持久地留住这些泡沫，这正是香槟酒的灵魂所在。碰杯时发出的“嗡——嗡——”的回声绝对悦耳，而且据有幸亲眼目睹过水晶杯子落地的人说，那声响是玻璃是比不了的——所以说，除了用眼睛和嘴，葡萄酒甚至可以用耳朵来欣赏。再说手工和机制的差别，主要是心理感受——握着一支手工的水晶葡萄酒杯和一个从流水线上拿下来的杯子的感觉当然会不一样，而且手工杯子的价格绝对称得上是奢侈品。所以特别要注意的是，洗酒杯的时候一定要握住杯身，不能去捏着杯脚，不然轻轻一转，价值不菲的水晶杯子很容易就彻底完了。 

　　传统杯形之外，最近又有革新，Riedel新近出的一款Riedel O系列，去掉了细长的杯脚，非常摩登，不过这么一来，握杯子的手的温度就会影响酒的温度，但是如果不是为了特别专业的品酒用，这款价钱不算太贵的玻璃葡萄酒杯倒是很适合现代人的审美和使用惯——不用那么小心翼翼地伺候，这种杯子是拿到郊外野餐用都不成问题，漂亮而且方便。 

　　朱天文写《巫看》，里面讽刺的那些练了一口“红酒经”的女人们是如何在“我”用错了杯子后花容失色，像看怪物一样盯着“我”看的，想想倒也可爱，真喝酒的人是受不了随随便便用款杯子来埋没了自己收藏多年的葡萄酒。Riedel之外，还有德国的Schott Zwiesel，更加坚固耐用，它的Diva系列也是杯型齐全；德国的Spiegelau，很像Riedel，但是价格相对平易很多，都是“红酒经”之选。当然无论如何，内容决定形式，再高贵的酒杯都还是要姿态谦恭地等待酒的挑选。

躺兄，股指期货对中葡的走势会有什么影响，